アクティブから出ていた
「スーパートラップ３インチ対応のクワイエットバッフル」
アクティブに入手可能か問い合わせたら、「４インチ版は現行であるが、３インチは廃版」だそうだ。
ざっとネットで探すと、大概は４インチのモノ。で、アマゾンを探したら在庫２点で持っているところがあったのでポチッ！

先ほど届いたので取り付けてみました。

結果はかなり静かになった(^O^)／

最初スーパートラップのディスク６枚で試したら、聞いた感じとして、ノーマルよりもかなり音が小さくなった。これならばと、ディスクを１２枚に増やしてみました。６枚の時よりも音は少し大きくなるが、それでもアイドリング時は住宅街でも許容できる範囲ｶﾅｧ・・・　後で試走してみます(^^)

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近所を少しだけ走ってきました。

市街地走行だけ(アイドリング〜時速50〜60km、加速中５０００回転くらいまで)ですが、これなら問題ない音のレベルだと思います。パワー感もさほどスポイルされていないように感じます。高速走行はしてませんので、そこらへんはどうなのかわかりません(^^;

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市販されているダブル球用のＬＥＤを購入して電球と入れ替えればいいのだが、それではつまらないので作ることにした。

ＬＥＤ化にあたって手持ちであったＬＥＤと抵抗で実験。いけそうなのでＬＥＤと定電流ダイオード(ＣＲＤ)、整流ダイオード、使わないかもしれない抵抗などをオーダー。



今回基板は使わずにプラ板を使って、裏側で空中配線することにした。
まずプラ板をテールランプケースの中に納まるサイズに切る。

ＬＥＤの頭を出す穴をあける。直径８ｍｍの赤色ＬＥＤ(Max 50mA)を８個。切ったプラ板の残りにナンバー灯用に白色ＬＥＤ(10mAＣＲＤで電流制限をする)を２個。
プラ板の穴に裏側からＬＥＤを差し込んで樹脂ボンドで固定。
ＬＥＤのカソード端子同士をつなぐ。
それぞれのアノード端子に、テールランプ用に逆流防止のために整流ダイオード、10mAＣＲＤを繋ぎ、整流ダイオードのアノード側を一つにまとめてテールランプ用のリード線を出す。ナンバー灯用も同様にしてテール用のリード線でまとめる。

同じように整流ダイオードと15mAＣＲＤを2個並列にしたものを繋ぎ、ＬＥＤのアノード端子へ。整流ダイオードのアノード側を一つにまとめてストップランプ用のリード線を出す。ショート防止のために熱収縮チューブや樹脂ボンドを使う。空中配線なので見た目はすこぶる悪いが、ケースに取り付けてしまえば見えないのでＯＫとする。ナンバー灯のプラ板はテール用プラ板の裏側にナンバーを照らす向きに樹脂ボンドで固定。

ＬＥＤユニットを取り外しができるようにしたかったのとテールランプケースやハウジングの加工はしたくなかったので、ダブル球用のソケットはそのまま使うことにした。
ダブル球のガラスを割りフィラメント部分を取り去り、フィラメントの根元部分にテール用、ストップ用のリード線を半田付け。ソケットへ差し込んで捻りやすいように、ショート防止も併せて樹脂ボンドを盛りつけた。

消費電力は計算上、通常時 1.44W、ブレーキング時 4.89W


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後日、残っていたＬＥＤ(赤色８ｍｍ７個、10mAに制限された白色５ｍｍ６個、白色８ｍｍ２個)とＣＲＤ、整流ダイオードで予備にもう一つ作った。
今度は基板を使ってみた。そしてＬＥＤの配列なども変えてみた。そのままでは味気ないので、基板表面を赤の油性マジックで塗ってみた(^^)

消費電力は通常時 2.16W、ブレーキング時 5.18W

最初に作ったものがトラブルを起こさない限り、この予備の出番はないと思う。

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注文したのを忘れかけていた約一月後、今、納期の問い合わせ中で、その返事待ちの状態。キャンセルしても、他の商品に変更しても良いですよ・・・といった内容のメールが来た。同じものを他で同じ値段では買えないのでのんびり待ちます(^^)

それから約１週間後、５月下旬くらいに入荷するとのメールがあった。待ちましょう(^^)

それが一昨日５月１４日夜に、「商品を発送しました」のメール。

で、昨日５月１５日夜、手元に届いた。予定よりちょっと早くて逆にビックリ。

インドネシアで製造されたモノで、音はエッジの効いたシャリ〜ンっていう感じ？サスティーンも良く伸びる。何より弦高も高くなく弾きやすい(^^)

バイキングタイプのブリッジ、オープンバックのペグ、[F]の１２フレットポジション・インレイ、FISHMAN Preamp.、ネックは薄いＣシェイプ、べっ甲柄(プラスチック^^:)のバインディング・・・

ケース無しだったので、安いハードケースをポチっとな(^^;;;
２日後にはハードケースも届きました。５０００円也。

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早速取り付けてみました。新しいフランジは使わず、現状のものをそのまま使用。排気漏れなし(^^)
排気音は、純正より少し大きいけど、気持ち良いかも・・・。エキパイの径が純正より少し太いからか、抜けが良く感じるのは気のせい？
それと純正のジョイント部分は少し跳ね上がるように曲がているのでサイレンサー部分についているステーで取り付けられるが、これはステーを追加しないと届かない。とりあえず手近にあったステーで取り付けてみた。

ちょっとだけ試走してみて、ノーマルよりも加速良し、ただ音がでかい(T_T) ディスク枚数は入っていたもの全部１１枚だったので、帰ってきてから３枚減らして８枚にしてみました。アイドリングでの音はほとんど変化なし。まだこの状態にしてからは走っていないので何とも言えません(^^; ひょっとしたらもう１−２枚？抜いたほうが良いのかもしれない。

交換するだけなら１０分もかかりません。ヨレヨレになった比較的静かなノーマルしか知らないので(^^; 住環境から音の問題はちょっとシビアかもしれないですね。アクセル開けると小気味よい音が出るんですが・・・

ディスク枚数、全部で１２枚だったなぁ・・・と思い出し、改めディスクを取り出して数えてみた。１枚消音機部分に張り付いていた(^^; 外したついでにディスク枚数を６枚にした。この状態でエンジンはかけていない。試走は後日ですね。

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返品しようかとも思ったがメンドーなので隙間に木工ボンドを入れて圧着させてプカプカ解消(^^)
デザインは名古屋、作りは中国で９０００円ほどのモノ。
ネックの反りはないようだが、弦高が6弦１２フレットで３ｍｍほどあったので弾きにくい。
ということで弦高を下げるためにサドルを低く削ることにした。ナットも少し高いので気持ち削ることに・・・。
弦を外しサドルをブリッジから抜こうとするが、抜けない。ペンチで挟んで引っ張っても外れない(@@)
仕方なく小さなニッパーで両端を交互に挟んで、抉るようにジワジワとやっていたら、ギーッといいながら何とか抜き取ることに成功した。外したサドルをみると、機械加工した荒削りのモノを無理やり溝に打ち込んだような感じだった。
砥石、平ヤスリと耐水ペーパーでシコシコサドルの底面を削って、それ以外の面も滑らかになるようにペーパーをあてて、サドル溝にストレスなく入るように調整した。
ナットも底面を軽く削り、ネックのナット座面も平らにして取り付け。弦を張り、チューニングしなおして6弦１２フレットで弦高を測る1.5mm程度に下がった。ちょっと攻めすぎたかもしれないがビビリもぎりぎりセーフとしておこう(^^; これでかなり弾きやすくなった。オクターブも完ぺきとは言えないが、まぁまぁとれている感じ(^^)/

作りは雑なところ満載だが、9000円ほどでスロッテッド・ヘッドのパーラーギターが手元に来た。
肝心の音は？悪くもなく、こんなもんじゃないのって感じ。

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