ハードディスク自体をチェックして見ようとユニットから取り外し、スライド金具やコネクタ部分を取り外すと、なんとＳＣＳＩドライブだとばかり思っていたハードディスクがＩＤＥドライブということがわかった。ＩＢＭのＤｅｓｋＳｔａｒで容量はアンフォーマットじで１２０ＧＢのもの。これがぜんぶで１５本ある。ＲＡＩＤユニットとしての使用は半ばあきらめたが、ハードディスクのこの容量は魅力がある。

　元々はＣＤ−ＲＷが入っていたＵＳＢ接続のユニットがあったので、ＣＤ−ＲＷの代わりにこのハードディスクを取り付け、稼動しているＰＣに接続。無事にハードディスクとして認識されたので領域を確保しフォーマット。１１５ＧＢの空きディスクとなった。他のディスクに入れ替えチェックした結果。ハードディスクとして全く認識されないものが１台、認識したりしなかったりと不安定なものが４台ほどあった。

　現在、家で稼動しているデスクトップＰＣは３台だが、どれもハードディスク容量はプアなので、それらのＰＣのディスクを入れ替えることにした。メインで使っている一番古いデュアル・ペンティアム３（５３３ＭＨｚ）のＰＣ（４４０ＢＸ）だけがマザーボードＢＩＯＳで認識されずあきらめたが、ペンティアム３（８００ＭＨｚ）の子供使用のＰＣ（８１５Ｅ）にデータディスクとして２台、そしてペンティアム４（２．６ＧＨｚ）の超コンパクト筐体のＰＣはすでに筐体の外にＩＤＥケーブルを取り出し筐体上に２００ＧＢを置いてあったが、そこのスレーブでこのディスクを積み重ねた。

　ＲＡＩＤシステムと共にやってきたＰＣだが、数年前にＳＨＯＰメイドのものを購入し、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００をインストールして業務で毎日十数時間稼動させていたもので、ＰＣ本体から大きな唸り音が出るようになり、ＯＳも頻繁にエラーを起こし、ＬＡＮ接続も出来なくなり、挙句の果てに電源も切れない状態になってしまったそうだ。代替の新しいＰＣがきたのでこれも廃棄処分となった。ただハードディスク内に大事な業務データがあるのでハードディスクだけを取り外して、他のＰＣのあいているＩＤＥにつないでデータを吸い出した。そのハードディスクは置いてきたが、ＰＣ本体と１４インチ液晶モニタを持ち帰ってきた。

　スペックとしてはマザーボードがＭＳＩ製のＭＳ−６５２４、ＣＰＵはペンティアム４／１．６ＧＨｚ、メモリはＰＣ１３３・１２８ＭＢが２枚で２５６ＭＢ、オンボードでグラフィックとサウンド、ＬＡＮを搭載している。ビジネス用のコンパクトな筐体のため電源は小さめの１６０Ｗのもの。Ｊｕｓｔ　Ｌｉｎｋ対応の２４倍速で書き込めるＣＤ−ＲＷドライブとフロッピードライブが搭載されている。

　とりあえず手持ちで使っていなかった２０ＧＢのハードディスクを取り付け、他のＰＣから１枚２５６ＭＢメモリをはずして１２８ＭＢと交換し３８４ＭＢにした。そしてＭＳＩのホームページからこのボード用の最新ＢＩＯＳをダウンロードし適用して、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰをインストール。電源ユニットのファンが不規則に回り時々異音がするが各設定を済ませシャットダウン。

　翌朝、電源ボタンをおして電源を入れるが、すぐに電源が落ちてしまい起動できない。筐体をあけ各部をチェックすると、マザーボード上に多数ある電解コンデンサのうち数本が劣化して（？）少し膨らんでいる。何度も何度も電源ボタンを押したり、ＡＣケーブルを抜き差ししているうちに電源が入りＯＳが起動した。ＤＩＳＫチェックをかけた後、筐体を組み戻すためにシャットダウン。

　再度、電源ボタンを押すと機嫌よく立ち上がった。暫く稼動した状態で置いておきシャットダウン。筐体を触るとかなり熱くなっている。発熱量が半端ではないようだ。この状態で電源ボタンを押すと軽やかに起動するが、翌朝、冷え切った状態では起動できなかった。ダメ元でヘアドライヤーを持ってきて、電源ユニットのファン部分から温風を送り暖めた後に電源ボタンを押すと、不思議なことに起動した。

　かなり熱を持った電源ユニットを取り外し分解すると、中は埃がたっぷりとたまりすすけた状態になっていた。そして出力に近い部分の大き目の電解コンデンサがぱんぱんに膨らんでいる（ｘｘ）。手持ちでペンティアム４のマザーボードで使える電源ユニットが無かったので、以前ペンティアム３のマザーボードで使用していたタワー型の筐体から電源ユニット（３００Ｗ）を取り外し、先ほど分解した電源ユニットからペンティアム４ボードで使用されている４ピン（１２Ｖ／１２Ｖ／ＧＮＤ／ＧＮＤ）のスクエア配列のコネクタ＆ケーブルを切り取り、それをもう一方の電源ユニットのインライン配列の黄色（１２Ｖ）と黒（ＧＮＤ）にパラレル接続した。

　筐体内にこの電源ユニットは入れられないので外付け（＾＾）でリアパネルの空いた穴からケーブルを通し、マザーボード、ハードディスク、フロッピードライブ、ＣＤ−ＲＷドライブに繋いだ。電源ボタンを押すと何事も無かったように起動。冷えている状態でも、シャットダウン直後でも無事に起動する。ヤレヤレ。

　当初は手持ちの２０ＧＢハードディスクにシステムを入れたが、例の１１５ＧＢハードディスクをシステムドライブにすることにした。
コンパクトな筐体のため追加でディスクを入れるスペースが無いのでハードディスクを付け直してＷｉｎｄｏｗｓＸＰをインストール。そしてフロッピードライブはあまり使わないのでユニットを取り外し、そこに１１５ＧＢハードディスクを入れ、ＣＤ−ＲＷも取り外しＵＳＢ接続ケースに収め外付けとし、空いたスペースに１１５ＧＢハードディスクをもう一台入れた。さらにＰＣＩスロットにボードは挿さない（今のところ挿す予定が無い）ので、そこにもう一台１１５ＧＢハードディスクを置くことにした。ハードディスクが直接マザーボード上の部品などに触らないように、マザーボードを筐体に固定しているビスをスペーサーに取り替えて嵩上げしダンボールを間に挟むようにしてハードディスクを天地さかさまで載せてダンボールとハードディスクを絶縁テープで固定した。配線は結構無理やり繋いだ感じ。これでプライマリ、セカンダリと２つあるＩＤＥそれぞれにマスター、スレーブとあわせてハードディスク４台（合計４６０ＧＢ）の大容量を内蔵することになった。このハードディスク自体かなり発熱するので、強制的に筐体内の熱い空気を排出するためにＦＡＮを筐体のフロントに取り付けた。そのまま正立した状態ではつけられないので斜めに少し寝かせた状態でワイヤーで固定し、筐体のフロント部分にあるＵＳＢやサウンドのコネクタ用のパネル設置スペースが空いているのでそこから排気できるようにした。電源ユニットもむき出しで外付けとなり筐体内のスペースやリアパネルに開口部ができた事とあわせて、ＰＣを稼動させていても筐体が熱くなるということは無くなった。

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　オーディオが格納されているパネルを外して内部を見ると、パワーアンプが２台とコントロールユニット（？）がごちゃごちゃに絡まった配線の中に設置されている。 パワーアンプの１台は１５０Ｗ＋１５０ＷでパイオニアＧＭ−３０１の表記がある。もう一台はパイオニアの１００Ｗ＋１００Ｗのようだが型番が見えない。ヘッドユニットはＣＤデッキがパイオニアのＣＤＸ−２、カセット＆チューナーがパイオニアのＫＥＸ−９００でコントロールユニットがパイオニアのＧＥＸ−Ｔ５という型番だった。ヘッドユニットとパワーアンプは８ピンのＤＩＮプラグがついたケーブルで接続されている。

　クルーザーのオーナーがＣＤ、ＭＤ＆チューナー機能のある２ＤＩＮタイプのカーステレオの中古をどこからか入手して持ってきていた。
そのユニットはＳＯＮＹのＷＸ−５７００ＭＤＸという型番のもので、通常のスピーカー接続配線に加えて、フロント、リア２系統のＲＣＡ出力端子がついている。

「な〜んだ、このＳＯＮＹのユニットをパワーアンプに繋げればいいじゃん。」と思ったが、パワーアンプの入力は８ピンＤＩＮコネクタのみでＲＣＡ入力は無い。 家に帰ってネットで検索してみると、パイオニアのヘッドユニットは１９８６年製と２０年も前のものだった。しかしそれ以上の詳細なデータを見つけることができず。 ＲＣＡとＤＩＮプラグの変換コネクタかケーブルがあればＳＯＮＹの出力をパイオニアのパワーアンプに繋げることができるのだが、８ピンＤＩＮコネクタのどのピンに何の信号が来ているのかわからない。
以前は、パイオニアのＲＣＡ、ＤＩＮ変換ケーブル(７０００円)が売られていたらしいが今ではあまり見かけないようだ。

　さんざんネットを徘徊してみたがパイオニア製パワーアンプのＤＩＮコネクタのピンアサインを知ることは出来なかったが、ひとつだけ参考になるものがあった。 それはパイオニアの古いイコライザユニットか何かだったが、やはり８ピンＤＩＮコネクタが使われていて、車の純正カーオーディオのスピーカー出力をＲＣＡに変換するユニットを介してそのイコライザに入力し、さらにパワーアンプに繋いで音を鳴らすというものだった。

　その記述の中にＲＣＡからＤＩＮへの変換ケーブル自作の詳細が書かれていた。８ピンと外側の金属部分のうち使われているのは左右の＋−と電源用で５つだった。 イコライザもパワーアンプも同じパイオニア製だから、ＤＩＮコネクタのピンアサインも同じだろうと安易に（＾＾）考えることにした。
手持ちでＲＣＡケーブルと５ピンのＤＩＮコネクタ（オス）があったので、ダメ元で切断したＲＣＡケーブルの被覆を剥き、ＤＩＮコネクタの細いピンにハンダ付けし熱収縮チューブで絶縁という細かい作業で変換ケーブルを作った。

　そのケーブルを持ってクルーザーに行きＳＯＮＹのＲＣＡ出力とパワーアンプのＤＩＮケーブルを繋ぎ、デッキのアースラインと電源コードをそれぞれ繋ぎ、電源スイッチを入れてみるが、ＳＯＮＹのユニットの電源が入らない。壊れているのか？ 調べてみると、１０Ａのヒューズが切れていた。車から１０Ａのヒューズを持ってきてユニットにつけて、再び電源を入れるとユニットは起動した。 が、スピーカーから音が出ない。パワーアンプのリレー作動音もしない。アンプの入力はＲＣＡからの信号線だけで良いと思い、作成した変換ケーブルの電源用は繋いでいなかった。 そこで電源ラインから分岐したケーブルを変換ケーブルの電源用に繋いで見ると、ビンゴ！！　パワーアンプも作動しスピーカーから音が出た。

　最初についていたパイオニアのヘッドユニット（１ＤＩＮ×２）とＳＯＮＹのユニット（２ＤＩＮ）では固定プレートのネジ穴の位置が少し違うが、半ば無理やりパイオニアのプレートをネジ留めし、元のヘッドユニットが取り付けられていた位置に収めた。

　カーオディオなので常時電源（メモリ保持用）とＡＣＣ電源の２つの電源ライン接続だが、このクルーザーではトグルスイッチをつけて強制的に電源を遮断するようにしていたので、そのスイッチを切るとチューナーの選局などが毎回初期値になってしまっていた。 そこでトグルスイッチ前で電源を分岐してそれをＳＯＮＹユニットの常時電源に繋ぎ、トグルスイッチ後をＡＣＣ電源とした。

　しかし最近のカーステレオはリモコンが無いと設定できない項目があるんですねぇ。このＳＯＮＹのユニットは中古で手に入れたらしくリモコンが無い。
なので時計の時刻あわせが出来ないし、その他の設定も本体のみでは出来ない・・・。これで良いのだろうか？ ちなみにＳＯＮＹのＷＸ−５７００ＭＤＸは生産終了モデルです。

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　一番簡単そうなパワーアンプのアナログメーター照明から手をつけよう。留めている１０本のビスを外し筐体上蓋を取る。中は少し埃がついているが比較的綺麗だ。
基板表面についているコンデンサなどの部品を目視チェックするが、熱で膨らんでいたり電解液漏れを起こしているものは無い。また基板の変色なども無い。
さてメーターはプラスチックプレートで筐体のフロントプレートに押し付けて固定されているので、爪を折らないように押してプレートを取り外すとメーターユニットが外れる。
メーターケースは前面の透明な部分がテープで留められているのでテープは剥がすと中にランプがある。やはり左側のランプが切れている。
家の近所では同じランプを入手できないのでどうしようかと考えたが、いっそのことＬＥＤ化してしまうことにした。試しに手持ちのＬＥＤをひとつつけてみると、見事に明るく光って切れた。
ランプがついている右側にテスターをあててランプ両端の電圧を測ると、なんと交流で８Ｖくらいある。手持ちのＬＥＤの定格は定かに判らないが多分３Ｖ近辺だと思う。
ダメ元でＬＥＤを３つ直列につなぎつけてみると、切れずに光っている。ＬＥＤはダイオードの一種だから一方向にしか通電しないので、当然交流の負電圧部分では点いておらず５０Ｈｚのサイクルで点滅している状態だがよしとしよう。
手持ちでは白色が無かったのでホームセンターで３ｍｍ径の白色ＬＥＤを購入し、左右両チャンネルのランプを交換した。今のところ切れていないのでＯＫかな。
　次にコントロールアンプ。８本のビスを外し筐体上蓋を取り外す。内部に埃はほとんど無い。ボリューム固定のナットなどを外し、筐体から基板を分離する。
基板の部品実装面を見るが部品破損などの外部から見てわかる異常は全く無いと言っていいくらい綺麗なもの。裏面も比較的ハンダ付けは綺麗だが、全てのハンダ付けをやり直した。（やり忘れもあり＾＾；）
ケーブルの断線もチェックしたが断線は見当たらない。元に戻して接続してみるが、やはり左側の出力が無い。出力は２系統あり、セレクター切替時に両方からプチッノイズが出る。
目視では部品の破壊などは見られなかったので、怪しいのはＩＣかトランジスタ、ダイオードといった半導体の内部破壊では？
そこで正常に働いていると思われる基板の右チャンネル部分からメインのＩＣを取り外し、左チャンネルのものと交換してみた。すると左から音が出るではないか。勿論交換した右側からは音が出なくなった。
ＩＣを元に戻すと右からの出力はＯＫで左はＮＧなので、このＩＣ（型番：日立ＨＡ１４５７）の不良が原因と考え、知人に秋葉原などで捜してもらったが、見つけることが出来なかった。
インターネットで検索すると海外在庫というところはあるようだが、オークションでこのＩＣ（型番末尾にＷがついているが）が出品されているのを見つけた。１０個単位の購入だがいたしかたないが、それを落札し購入。
　ＩＣが届くまでの間にチューナーをチェックしてみると、コントロールアンプ同様に内部は埃なども無く基板も綺麗なもの。
これも半導体の不良だとやっかいだなぁと思いながらテスターをあてて断線チェックをしていくと、右側出力ケーブルの断線を見つけた。
出力ケーブル自体を別のものに取り替えて基板にハンダ付けしたら左右とも正常に出力するようになった。
　ＩＣが届いたので、基板に新しいＩＣをハンダ付けし基板を筐体へ取り付け、入力にチューナーを接続し、出力をパワーアンプに繋いで音を出してみると、やったー！左右両チャンネルから綺麗に音が出ている。
トーンコントロールやラウドネス、モノラル・ステレオ切替や、各入出力などのスイッチ切替も無事に機能している。
　ジャンクで手元に届いてから復活まで約１週間の騒動。かかった費用は全部（商品代金・部品代金・送料）で７０００円弱。
発売時の定価合計の１割にも満たない金額で無事に復活させることが出来た充実感と満足感はプライスレスだ。

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　実はここで挫折して暫く放ってあったのだが、先日ふと、ドライブ前面にたくさんボタンの付いたやつをＰＣに搭載したのを思い出した。今では子供が使っているＰＣに使っていた。それがクリエイティブＩＮＦＲＡ５２Ｘというドライブだった。[TURBO] [前・一時停止] [再生・次] [停止・取り出し]という４つのコントロールボタンが付いている。試しにドライブのジャックにヘッドフォンを繋ぎ、ＣＤを入れて再生ボタンを押すと・・・聞こえてくる。ＰＣとは独立してＣＤコントロールできることがわかった。子供の了解を取り、このドライブと４連装のドライブを交換し、リコーのケースに収めた。そしてＲＣＡ変換基板に繋ぐためのケーブルも基板からソケットごと外して、コネクタ付きケーブルを途中で切断したものを基板に直接ハンダ付けした。電源基板を見ていたら、ＬＥＤ用のピンが出ていたので、ケースのフロントパネルに穴を開けてＬＥＤを取り付けて電源のＯＮ・ＯＦＦがわかるようにした。組み上げてアンプに接続しＣＤを入れて再生ボタンを押すと、さすが４８倍速（TURBO時５２倍速）すぐに音が出てきた。再生以外のボタンも当然動作し満足。電源冷却用のファンをつけたりもしたのだが、ファンの音が大きくて外してしまった。

　インターネットで捜してみると、ＰＣ用のＣＤドライブをオーディオ用のプレーヤーとして利用するためにＬＣＤ表示も出来るコントロール基板を作ってしまった人がいるのに驚いた。

　ＣＤーＲＯＭドライブにはアナログ出力だけでなくデジタル出力もあるので、光デジタル出力を付けたいと思いネットで捜してみると、やっている人がいるんですねぇ。すごく複雑なのかと思っていたら、光送信モジュール（ＴＸ１７８Ａ東芝のトスリンクというらしい）に０．１µＦコンデンサをひとつつけるだけという簡単なものだった。家のどこかにこのトスリンクが使われたものがないかと捜してみると、ＷＯＷＯＷのアナログデコーダがあった。すでにデジタルに切り替えていたので、このアナログデコーダはお払い箱となっていた。早速分解して基板から光送信モジュールを取り外した。基板にはチップ抵抗とチップコンデンサもついていたがモジュールだけ取り外した。型番はＴＸ１７４と言うもので、ＴＸ１７８Ａの３端子に対してＴＸ１７４は４端子だった。そこでネットを探し回り、４端子での接続方法を見つけた。部品としては１ＫΩの抵抗が増えるだけ。手持ちで０．１µＦのコンデンサはあったが、１ＫΩは無く、１．２ＫΩで代用した。ＣＤを再生すると光送信モジュールの中心が赤く光る。

　実は、光デジタル入力を備えた機材はポータブルＭＤしかなく、接続プラグはミニピン仕様なので、普通（？）の角形プラグの光接続ケーブルしかない我が家では光出力が正常に行われているのか、まだ未確認（ｘｘ）

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