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スピーカのエッジ補修

20060618.jpg　知人宅にあるＪＢＬ４３４４というスピーカシステムの１５インチと１０インチスピーカのウレタンエッジがボロボロで完全になくなっていた。知人いわく直しに出すとスピーカ１つ４万円で合計１６万円かかるといわれ放ってあった。Ｙａｈｏｏオークションでエッジ補修キットを捜してみると、エッジ１枚４０００円程度で出ていたので知人に知らせると購入して補修すると言うことなので手配した。エッジが届き早速作業開始。スピーカをキャビネットから取り外し、フレームに残っているウレタンのかすとボンドを取り除き、コーン紙の裏側についているウレタンかすも手でこすり落とす。あらかた綺麗になったところで、コーン紙裏側のエッジシートがあたる部分にボンドを塗り、エッジシートを滑り込ませ指で挟みこんでしっかりとコーン紙とエッジシートを貼り合わせる。乾いたところで今度はフレーム側にボンドを塗り、そこへエッジシートを慎重に貼っていく。このときに曲がるとコイルが動いたときに接触しノイズがでるのだが、幸いうまく貼ることができた。１５インチから作業し、続いて１０インチ。さらにもう１本のスピーカキャビネットから１５インチと１０インチを取り外し同じ作業を繰り返す。翌日、ボンドも完全に乾いたので音出しのテスト。う〜ん、ボリュームをあげてもビビッたり割れたりしない。初期の音は知らないが補修後の音はかなり良い。知人も満足げだった。

2006.06.18 Sunday 16:36   |   おぼえがき > その他

パワーアンプその２

　知人のところからスピーカをもらってきたついでに、パイオニアＭ９０というピュアオーディオのパワーアンプを預かってきた。２年位前に電源が入らなくなってそのまま置いてあったというもの。多分基板上のヒューズが切れているのではないかとダメ元で中を覗いて見ようと思った。

　とりあえずＡＣケーブルを繋ぎスイッチを入れるが反応無し。やはり筐体を開けて中を確認しよう。アッパーパネルの一部分とリアパネルのサビがかなり酷い。まず木製のサイドパネルを止めているヘックスボルトを緩め取り外す。次にアッパーパネルを取り外そうとしたが、リアパネル側から止めてあるネジがサビて固着しておりドライバーではネジをなめそうで外せない。仕方なくペンチでネジ頭をしっかりと挟み、左に回すようにうんと力を入れると固着していたネジが少し緩んだ。この状態でドライバーを使うとすんなりとネジは外れた。アッパーパネルを取り外し中を覗いてみると、銅プレートで覆われた内部は綺麗だが、アッパーパネルやリアパネルの鉄部分がサビていてというより腐食していて、その鉄部分についている銅部分も変色し始めている。錆びた鉄粉や細かい鉄片が内部に大量に落ちている。それほど多くは無いが誇りやネコの毛も入っている。それらを掃除機で吸い取り、基板を見てみる。左右にあるアンプ部分の基板上に0.8ｍＡのミニヒューズが２本ついているが切れていない。リアパネル側の隙間に電源関係の基盤があるようだ。上から覗いてみるとヒューズらしきものが見える。ヒューズ切れを確認するためにはその基板を取り出さなければならないが、隙間は狭い。銅パネルにプラスチックのスペーサーでフローティングマウントされている基板を外すには・・・。何のことは無い、リアパネルを外せばいいじゃん。リアパネルを外すべくネジを緩めようとするが、何本かサビで固着している。とくにスピーカケーブルを接続する端子部分のサビがすごい。なんとかネジを取り外しリアパネルをはずすと、内側のサビも結構ある。さっき掃除機で吸い取ったサビた鉄粉や鉄片だが、リアパネルをはずすとまた大量に落ちた。

2006.06.17 Saturday 21:13   |   おぼえがき > その他

パワーアンプ

20060613.jpg　知り合いからＴＯＡのＰ−７５Ｄというデュアルパワーアンプを貰った。その人が昔ディスコをやっているときに使っていたものらしい。ステレオ使用時は１００Ｗ＋１００Ｗ（４Ω）でモノラルで使用すると２００Ｗの出力のもの。ただｃｈ２の出力音がかなり小さいということだった。実際にキャノンコネクタで接続したときはｃｈ２は異常だった。

　家へ持って帰ってきて、ダメ元でホーン入力に接続して試したところ、ｃｈ２のほうはボリュームをゼロにしてもかすかに音が漏れ、ボリュームをあげると少しノイズが出たが、ｃｈ１、ｃｈ２共に音は出た。そこで少しおかしいｃｈ２の入力用の基板を確認することにした。

2006.06.13 Tuesday 15:40   |   おぼえがき > その他

給湯器のポンプ交換

　先日来トラブルの続いている給湯器だが、仮修理してあったポンプからの水漏れがさらに激しくなり、日曜日にエラーで止まってしまった。配管をはずして水漏れ箇所をエポキシボンドで覆ってみるものの、端から水が流れ出てくる。モーター内にも水が回ってしまうようで、漏電遮断機能でシステムダウンとなる。このポンプの修理をあきらめ、サービスへ電話。ポンプ自体を取り替えれば他に問題はなさそうなので、出張修理ではなく部品だけ出してもらうことにした。ポンプと送料で２９６１０円。このトラブルで何回もポンプをつけたり外したりしているので、取り付けは勿論自分でやる。

　火曜日お昼近くになって、ようやくポンプが届いた。梱包を解き中身を確認する。やはり新しいものは綺麗だ。
　まず水道の元栓を締め、給湯タンク（４００リットル）にたまっていた水を排水。ポンプが繋がっている３方弁の配管を外す。そしてポンプにつながっているゴムホースのクリップを緩める。システムの基板からポンプへの接続線を外し、あとは配管からポンプを取り外す。受け皿や配管に飛んでいた水を吸い取ったりふき取ったりして綺麗にする。振動吸収のためのゴムの緩衝材を古いポンプから外し、新しいポンプのステーにはめて配管の間に取り付ける。ゴムホースのクランプを締め接続線を基板へつなぎ、配管のネジがしっかりと締まっているかを確認して水道の元栓を開く。勿論給湯器の排水バルブは閉じておき、風呂場などの給湯栓をお湯側にして開いておく。最初は空気だけ出てくるが、すぐに水が混ざるようになる。暫くはバシャバシャッと空気が混ざって出てくるので、それが治まるまで給湯栓を開けておく。そして、切ってあった給湯器へブレーカーを入れ、給湯システムの電源を入れる。暫くするとポンプが作動し水の循環がわかる。ポンプの作動音も交換前よりもかなり静かになった。

　これで長かった水漏れ対策も暫くは考えなくて良いと思うと嬉しくなる（＾＾）
設置されて１０何年か経過しているので、また別のトラブルが出るかもしれない・・・。

2006.06.06 Tuesday 15:52   |   おぼえがき > その他

フロントブレーキのローターとパッド交換

20060603.jpg　オークションで落札したフロントブレーキのローターとパッドが届いた。
早速、ガレージジャッキと馬とともに車に積み込み、近くの知り合いの駐車場へ。家の駐車場は下が平ではないので作業がやりにくいのだ。

　後輪の後に角材を置きストッパーにし、フロントタイヤのホイールボルトを少し緩めてから、エンジン下方のフレームにジャッキをかけて持ち上げ、左右フロントタイヤの後方にあるジャッキポイントへ馬をかませてそろそろとジャッキダウン。タイヤを外してドアの下あたりに置いて万が一に備える(^^;

　まず、キャリパーをローターから外さなければならないので止めてあるボルトを探す。ゴムのブーツに隠れるようにキャリパーの上下に２本のボルトがあった。６角レンチでそのボルトを緩めて抜く。そしてキャリパー本体をローターから引き抜き、キャリパーにはオイルラインが繋がっているのでフロントハブにのせてサスペンションに立てかけておいた。パッドはキャリパーを固定するプレートにストッパー金具で止まっているので内側と外側にスライドさせて取り外す。新品のパッドとくらべると消耗は一目瞭然。新品はパッド部分が１ｃｍくらいの厚みがあるのに対して、取り外したものは１ｍｍほどしか残っていなかった。

2006.06.03 Saturday 23:57   |   おぼえがき > 自動車 > GOLF CLi
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